Guide d’achat Ford Puma : les points essentiels

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Oubliez l’exagération du nouveau SUV Puma, la véritable Ford Puma est une Ford rapide de pure souche, dotée d’une tenue de route sublime, d’un style svelte et d’un prix défiant toute concurrence. Dans ce guide, nous passons en revue les points essentiels à contrôler avant l’achat d’une Ford Puma ancienne génération.

Histoire et chronologie de la Ford Puma

  • Juin 1997 : La production de la Puma commence à Cologne, en Allemagne. Elle est basée sur la plate-forme de la Fiesta de quatrième génération, mais avec des ressorts plus rigides et une barre antiroulis plus épaisse à l’arrière. Un seul modèle est disponible : 1.7 avec VCT, ABS, antipatinage et jantes de 15 pouces à cinq branches en forme d’hélice.
  • Février 1998 : Introduction de la Puma 1.4 (sans VCT) avec des jantes de 15 pouces à neuf rayons et l’ABS en option.
  • Octobre 1999 : Lancement de la 1.7 Millennium edition, avec peinture jaune zinc, sièges avant Recaro en cuir Alchemy, climatisation, airbag passager et lecteur CD ; 1000 exemplaires produits.
  • Mai 2000 : Léger lifting avec feu stop dans le spoiler arrière, jantes en alliage de 15 pouces à neuf branches, plastiques intérieurs gris, commandes de chauffage révisées, sellerie Midnight Black, disques et tambours plus grands.
  • Octobre 2000 : La Puma 1.4 est remplacée par la Puma 1.6 à moteur Sigma (sans VCT) ; ABS de série. L’édition Millennium est abandonnée. Lancement de l’édition 1.7 Black, avec peinture Panther Black, jantes en alliage F1 de 15 pouces à 14 branches, sièges en cuir Midnight Black, airbag passager et climatisation ; 1600 exemplaires produits.
  • Novembre 2001 : Introduction de l’édition 1.7 Thunder avec peinture Moondust Silver ou Magnum Grey, jantes en alliage de 15 pouces à rayons multiples, sièges en cuir Midnight Black, climatisation, plaques de seuil, rétroviseurs électriques/chauffants, pare-brise chauffant et changeur de CD ; 1000 gris/1000 argent produits ; quelques-uns étaient équipés d’un moteur 1.6. Fin de la production de la Puma.
  • Juillet 2002 : Arrêt officiel de la production de la Black Edition.
  • Décembre 2002 : Arrêt officiel de la production de la Puma.

Moteur et transmission

À moins que vous ne vouliez une Ford Puma uniquement pour la polir, évitez le 1.4 et optez pour le 1.7, une version de 1679 cm3 développée par Yamaha du moteur Zetec SE de la Fiesta, avec des bielles et un vilebrequin forgés, et un calage variable des cames d’admission (VCT). C’est un excellent petit moteur, qui peut en outre être réglé. Le 1.6 (non VCT) n’est pas mauvais (c’est un moteur de Fiesta Zetec S), mais pourquoi s’en préoccuper ?

La négligence est fatale. Le remplacement des courroies (avec pompe à eau et tendeurs neufs) est nécessaire tous les cinq ans ou 80 000 km, et les vidanges tous les 5000 km. Le moteur Nikasil de la 1.7 nécessitent une huile 5W30 semi-synthétique. Si le niveau d’huile est trop bas, le moteur entier peut être détruit. Une voiture inutilisée a besoin que son moteur tourne régulièrement pour éviter le grippage.

L’usure de l’alésage des cylindres se manifeste par une fumée bleue à l’échappement et/ou une difficulté à démarrer. Vérifiez qu’il n’y a pas de bruits désagréables (un léger battement au démarrage est normal) et que le moteur tourne à la ligne rouge.

Recherchez les fuites sous le capot moteur : huile s’écoulant du joint du cache-culbuteur ou liquide de refroidissement provenant de bouchons corrodés. Les fuites s’écoulent sur les bougies d’allumage et provoquent des ratés.

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Un fonctionnement irrégulier et un manque de puissance sont souvent dus à une sonde lambda, un débitmètre d’air (MAF) ou un bloc bobines défectueux. Les bafouillages à bas régime sont probablement dus à une défaillance de la soupape de contrôle du ralenti ou du capteur de position du papillon des gaz.

La bonne vieille boîte de vitesses IB5 peut supporter la puissance de la Puma, mais elle souffre de l’usure et des abus. Le passage des vitesses doit être souple et précis ; un changement de vitesse imprécis indique une tringlerie fatiguée (peu coûteuse à réparer), mais un grincement ou un craquement (en particulier entre la deuxième et la troisième vitesse) suggère une défaillance de la synchronisation – et une boîte de vitesses reconstruite s’impose.

Un grondement qui augmente en volume à l’accélération indique que les roulements de l’arbre principal se sont affaissés et qu’il est temps d’acheter une nouvelle boîte de vitesses. Un grondement au ralenti qui disparaît lorsque vous appuyez sur la pédale d’embrayage est dû aux roulements de débrayage ; il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Un claquement de la direction en plein blocage est dû à un défaut de l’arbre de transmission.

Le patinage de l’embrayage est une source d’inquiétude car il est coûteux à réparer. Vérifiez si le point d’accrochage est anormalement élevé et essayez de démarrer en troisième vitesse – si le moteur ne cale pas, c’est qu’il y a un problème.

Châssis de la Ford Puma

Une suspension ferme et précise est essentielle, tout Puma détrempé ou ennuyeux à conduire a quelque chose d’anormal en dessous.

Une tenue de route approximative indique que les amortisseurs sont usés ou que les bagues sont fatiguées. Les supports supérieurs, les bras inférieurs avant, les liens de la barre antiroulis ou la poutre arrière sont généralement à l’origine des problèmes. Il s’agit de pièces standard de la Fiesta, donc peu coûteuses à remplacer, mais il est recommandé d’utiliser des bagues en polyuréthane ; la conduite sera plus ferme mais pas inconfortable. Les bruits de cliquetis peuvent également être causés par des bagues défectueuses ou un ressort hélicoïdal cassé. Les Puma sont plus beaux pour un petit abaissement, mais les voitures de route ne réagissent pas bien aux ressorts hélicoïdaux ou au raclage du macadam.

Les freins Puma proviennent de la Fiesta, et sont donc simples à réparer, un tremblement à l’avant sera probablement dû à des plaquettes ou des disques contaminés, tandis que les tambours arrière peuvent fuir ou se gripper au niveau du frein à main. À partir de mai 2000, les disques avant de 240 mm et les tambours arrière de 180 mm ont été remplacés par des disques de 258 mm et des tambours de 200 mm.

Les Pumas construits entre mars et septembre 1998 ont été rappelés pour le remplacement du maître-cylindre de frein, et certains ont dû être réorientés pour que les tuyaux de frein arrière ne frottent plus contre la poutre arrière ; le vôtre devrait avoir été réparé à ce jour.

Les tuyaux de frein pourrissent fortement à l’arrière, mais leur réparation est peu coûteuse ; investissez dans des tuyaux tressés pour remplacer les tuyaux en caoutchouc détrempés. Les capteurs ABS peuvent également être défectueux, provoquant l’allumage du voyant d’avertissement du tableau de bord ; un nettoyage peut être le remède, ou peut-être un nouveau capteur (pas cher).

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L’intérieur

Les Ford Puma négligés ont des intérieurs défraîchis, avec des plastiques éraflés, des tableaux de bord et des garnitures qui s’entrechoquent, et même des pièces manquantes autour des sièges et des seuils.

L’âge et le kilométrage sont également des facteurs d’usure : attendez-vous à ce que le rembourrage du siège conducteur soit effiloché et/ou affaissé, et à ce que la jante en cuir du volant soit bulleuse et détrempée.

Si vous êtes grand, vous préférerez peut-être une Puma plus récent (à partir de 1999), dans lequel les sièges sont plus bas ; on les reconnaît à une poignée encastrée pour le basculement plutôt qu’à un bouton de levage. Sur les Puma antérieures à 1999, le siège du conducteur est réglable électriquement en hauteur, mais les mécanismes sont susceptibles de tomber en panne.

Les premiers Puma sont également équipés d’instruments en demi-lune et d’un affichage analogique du kilométrage, remplacés plus tard par des cadrans circulaires et un affichage numérique. Les premiers 1500 avaient un pommeau de levier de vitesse numéroté, mais aujourd’hui beaucoup d’entre eux ont été abîmés.

À partir de mai 2000, la sellerie et les plastiques intérieurs sont passés du bleu alchimique au gris foncé.

Vérifiez que les pieds avant ne sont pas recouverts d’une moquette humide, ce qui entraîne la corrosion du plancher. La plupart des fuites sont dues à l’absence d’œillets derrière la boîte à fusibles ou le servo, ou à l’obstruction du tuyau d’évacuation de la climatisation, qui peut être réparée à l’aide de silicone.

Essayez tous les gadgets pour vous assurer qu’ils fonctionnent, en particulier les moteurs des vitres électriques et du verrouillage central. Si la soufflerie du chauffage ne fonctionne que sur le réglage le plus élevé (position quatre), les blocs de résistances ont grillé ; si elle se bloque sur chaud ou froid, les vannes de commande du chauffage sont défectueuses ; ces deux problèmes sont peu coûteux à résoudre. Ne soyez pas surpris si la climatisation (le cas échéant) ne souffle pas d’air froid.

Si l’essuie-glace ou le désembuage du hayon ne fonctionne pas, il faut supposer que les contacts électriques du hayon sont usés ou sales.

Il est très probable que la tablette arrière se soit affaissée ; entourez les broches de ruban isolant.

La carrosserie

Achetez avant tout en fonction de l’état de la carrosserie. Les éléments mécaniques peuvent être remplacés, mais une Ford Puma pourrie est vouée à la casse.

Les passages de roues arrière sont les plus évidents ; ils peuvent être remplacés en soudant des arches avant de Peugeot 206 (ce qui n’est pas donné, sachant qu’il faudra beaucoup de peinture) ; méfiez-vous des réparations faites avec du mastic. Examinez le bas des portes, autour des baguettes d’étanchéité des fenêtres, la base des rétroviseurs, les montants des portes et les charnières. Vérifiez les seuils, puis passez sous le véhicule et inspectez l’ensemble du plancher, en particulier les passages de roue intérieurs avant. Soulevez les tapis à l’intérieur de la voiture et regardez également dans le coffre. N’approchez pas la corrosion grave ; vous trouverez rapidement une meilleure Puma.

Ne vous étonnez pas de trouver des pare-chocs fissurés et des calandres cassées ; il y en a beaucoup d’occasion et ils ne sont pas chers.

Les phares peuvent sembler ternes, mais un polissage des lentilles leur redonnera de l’éclat.

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